Im Weinberg — Paroles de vignerons - Vinparleur

Was oder wer versteckt sich hinter der Bezeichnung « Vin de France » ? #Wein

Permalink, von Sebastian Nickel

Die Bezeichnung „Vin de France“ (VDF) wurde 2009 im Rahmen einer Reform des Europäischen Weinmarktes kreiert. Sie ersetzt die traditionelle Bezeichnung „Vin de Table“, den Tafelwein. Man bezeichnet die VDF auch als VSIG – Vin Sans Indication Géographique (Wein ohne Herkunftsbezeichnung). Alle französischen Weine, die nicht im Rahmen einer AOP (Appellation d’Origine Protégée) oder einer IGP (Indication Géographique Protégée) produzierte werden, sind daher per Definition ein Vin de France.

Es ist eine relativ undankbare Weinkategorie, weil man in ihr tolle Weine finden kann, aber eben auch alles, was übrig bleibt. Vom furchterregendsten, billigen Fusel, deren Markennahmen wir hier nicht nennen wollen, bis hin zu seltenen, aus alten Rebsorten hergestellten Tröpfchen... einfach alles. Seit Jahrzehnten Synonym für grobe, industrialisierte Massenproduktion, vergisst man oft, dass viele Gründe geben kann, weshalb ein Wein (ein echter!) unter dem Logo Vin de France geführt werden kann.

Der häufigste Grund sind die Rebsorten. Jede AOP und IGP hat ihre eigene Liste zugelassener Rebsorten. Allein der Anbau der in den Listen aufgeführten Rebsorten gibt Zugang zur AOP oder IGP. Baut man Rebsorten an, die nicht auf der Liste stehen (eine einzige reicht!), wird der Wein automatisch als Vin de France abgestempelt. Pierre Cros, Winzer im Minervois hat gleich mehrere Cuvees anzubieten, die von dieser Regelung betroffen sind: Seine „Mal Aimés“, hergestellt aus alten, mediterranen Rebsorten (Picpoul noir, Alicante bouchet, Aramon, Carignan), den Rosé „Partouse“, eine fröhliche Mischung aus Aramon, Picpoul, Morrastel und Rivairenc... Ende der neunziger Jahre hat er auf seinem Weingut auch die aus Italien stammende Rebsorte Nebbiolo angepflanzt, sowie portugiesischen Touriga Nacional. Auch deren Etiketten tragen stolz die Bezeichnung „Vin de France“.

Ein zweiter Grund kann die Lage des Weinberges sein. Wenn er von der INAO (Institut National des Appellations d’Origine) nicht als AOP oder IGP klassifiziert wurde, gilt die Produktion automatisch als Vin de France. Jede Winzerin und jeder Winzer kann sich übrigens auch frei für die Kategorie Vin de France entscheiden. Eine Herkunftsbezeichnung kann viele Vorteile haben: Einen gewissen Bekanntheitsgrad, ein gewisses Renommee, kollektives Auftreten auf dem Weinmarkt und auf Messen... Aber es gibt immer einen Gegenpart. Im Rahmen der französischen AOP und IGP sind dies mehr oder weniger strenge und einschränkende Produktionsregeln. Die Wahl, einen Vin de France zu produzieren, kann also auch als Wahl einer freien und hochwertigen Weinproduktion interpretiert werden.

TIP 1: Wenn Sie einen neugierigen Gaumen haben, schenken Sie den Vin de France bei der nächsten Visite in Ihrem lieblings Weinfachgeschäft besondere Aufmerksamkeit. Sie könnten angenehme Überraschungen erleben...

TIP 2: Wenn Sie einen sensiblen Gaumen haben, vermeiden Sie den meist unten im Regal stehenden Vin de France bei Ihrer nächsten Visite im nächstgelegenen Supermarkt. Keine angenehme Überraschung in sicht...
#Wein machen - eine Frage der Freiheit!

Permalink, von Pierre Cros

Auszug aus „La Vigne“ - N°280 - November 2015

Um sein Angebot an Weinen zu erweitern, importiert Pierre Cros Rebsorten aus Italien und Portugal (Nebbiolo und Touriga Nacional). Er rehabilitiert ebenfalls traditionelle, lange verschrieene, mediterrane Rebsorten. [...]

„Als ich diese beiden Sorten 1998 anpflanzen wollte, standen diese noch gar nicht im französischen Rebsorten-Katalog. Ich musste um die Genehmigung kämpfen, um zumindest in einem experimentellen Rahmen pflanzen zu dürfen“, sagt der ehemalige Rugby-Spieler, der nicht gerne nachgibt.

Pierre Cros baut heute siebzehn Sorten auf den 22,5 ha seines in Badens in der Nähe von Carcassonne gelegenen Weingutes an. Neugierig nach Weinen aus aller Welt, gab er sich nicht zufrieden mit den klassischen Rebsorten des Minervois - Syrah, Grenache und Mourvèdre. Im Jahr 2001 konnte er 1,5 Morgen Nebbiolo und 2,5 Morgen Touriga Nacional anpflanzen.

  „Ich liebe die Weine aus dem Barolo, hergestellt aus Nebbiolo. Diese Rebsorte hat seidige Tannine und viel Eleganz und das ist es, was ich suche“, bemerkt er. Touriga Nacional, bekannt für seine Rundheit und aromatische Komplexität, entdeckte er während einer Reise durch die portugiesische Region Dao. „Er ist viel kräftiger als Nebbiolo.“ [...]  

Nachher brauchte Pierre einige Zeit, um die richtige Art und Weise der Weinherstellung für die neuen Rebsorten zu finden. Die Kohlensäuremaischung, die er ausprobierte, war zum Beispiel überhaupt kein Erfolg. „Heute vergären wir die Trauben auf traditionelle Art und Weise in Holzfässern und reifen die Weine in der Flasche.“

Eine Feldstudie mit der Landwirtschaftskammer

Die Landwirtschaftskammer hat die Anpflanzungen von Touriga Nacional und Nebbiolo bei Pierre Cros betreut. „Wir haben Mutterpflanzen von italienischen und portugiesischen Rebschulen importiert und die benötigten Pflanzen selber produziert“, sagt Didier Viguier, Leiter der Pflanzenproduktion der Landwirtschaftskammer. Nach sorgfältigen agronomischen und önologischen Beobachtungen reichte die Landwirtschaftskammer schließlich einen Registrierungsantrag für den französischen Rebkatalog ein.

„Seit 2012 sind beide Rebsorten registriert und können von Allen in Frankreich gepflanzt werden“, sagt Pierre Cros nicht ohne Genugtuung.
#Sauvignon blanc – die verrückteste Rebsorte der Welt ?

Permalink, von Sebastian Nickel

Ich gebe zu, die Frage scheint etwas übertrieben. Es gibt andere Rebsorten, die diesen Titel mindestens gleichermaßen verdienen: Shavkapito au Georgien, Grüner Veltliner aus Österreich, Folle noir aus Fronton...

Im allgemeinen zählt man Sauvignon blanc, Mutter des Cabernet sauvignons nach einer flüchtigen Liaison mit dem Cabernet franc, seit langem in der Loire und in der Region zuhause, zu den aromatischen Rebsorten. Inzwischen macht der SB aber auch in verschiedenen IGPs, früher mal „Vin de Pays“ genannt, von sich reden. Man könnte sagen, dass SANCERRE sein am höchsten dekorierter Botschafter ist und SAINT BRIS im Burgund sein best behütetes Geheimnis. Neuseeland hat der Rebsorte den gewissen „HYPE“ gegeben und ist nach wie vor unangefochtener Sauvignon-Star der südlichen Halbkugel. Im übrigen hat sich die Rebsorte in allen Weinbauregionen, die etwas auf sich halten angesiedelt, und ist schon fast zu einer weltweiten Eigenmarke geworden.

Zum Protzwein abgewandelt

Oft frisch und herb am Gaumen, wird das Parfum von Sauvignon oft mit Worten wie „Ginster, Buchsbaum, Grapefruit, Passionsfrucht oder auch Rauch und Feuerstein“ umschrieben. In vielen Fällen beruft man sich aber auch auf „Katzenpipi“, was man ganz frei als „Ginster, Buchsbaum, Grapefruit, Passionsfrucht oder auch Rauch und Feuerstein in Proletenversion“ übersetzen könnte. Denn eine aromatische Rebsorte schlägt gerne viel Krach im Glas und fragt selbstherrlich „hast Du meine Muskeln denn auch gesehen?“ Ein Charakterzug, der sich meist nur schlecht mit Eleganz und Raffinesse in Einklang bringen lässt. Das gilt übrigens im gleichen Masse für Muskat und Gewürztraminer.

Aber heute liebe ich ihn!

Seien Sie beruhigt, den guten, großherzigen, schmackhaften und großartigen Sauvignon blanc gibt es auch! Aber oft gestört von seinem aufdringlichen Bouquet, musste ich erst lernen, ihn zu genießen. Dazu habe ich mich Monate, beziehungsweise Jahre lang ohne Zögern dem Sauvignon blanc gestellt, wo immer ich auch nur einer Flasche habhaft werden konnte: Sauvignon Pays d’Oc, Sauvignon aus Deutschland und Neuseeland, hergestellt in Südafrika oder Italien, an der Loire oder im Burgund, im spanischen Penedes oder im französischen Entre-Deux-Mers. OHNE FURCHT UND TADEL! Ich habe sie (fast) alle ausprobiert, um letztlich zu folgendem Schluss zu gelangen: Wenn man als Rebsorte ohne sich zu scheuen eine solche aromatische Wucht an den Tag legt, muss man tatsächlich ein wenig verrückt sein. Aber, wenn der Sauvignon b. sich am richtigen Ort und in den richtigen Händen befindet, dann ist es tatsächlich eine großartige Rebsorte.

Jean-Louis Bersan, Winzer in Saint Bris, sagte mir einmal folgendes: „Finesse und Eleganz in einem Wein aus einer solch aromatischen Rebsorte zu finden, ist der Beweis dafür, dass es sich im Grunde um sehr viel mehr handelt, als NUR um eine aromatische Rebsorte...“
Was der #Wein braucht: Glückliche Böden !

Permalink, von Sebastian Nickel

Ausgewogene und gesunde Böden sind die Basis einer jeden gesunden und zukunftsfähigen Landwirtschaft. Eine Binsenweisheit, die man jedoch in den letzten Jahrzehnten auf mehr oder weniger schmerzhafte Weise wiederentdecken musste: Schluss mit den falschen Versprechungen der „glorreichen“, chemischen sechziger Jahre! Viele haben seitdem verstanden: Um den Boden muss man sich kümmern. Man muss ihn hüten und pflegen, damit er lebt und weiter besteht. Denn ein Boden, dieser oft achtlos liegen gelassene Haufen Stein und Dreck kann tatsächlich sterben...

„Die Landwirtschaft muss sich im wahren Sinne wieder ihrer Wurzeln bewusst werden, und die Bedeutung eines gesunden Bodens erkennen...“, schreibt die FAO auf ihrer Internetseite. Böden sind tatsächlich sehr komplexe, lebendige Ökosysteme, die eine Vielzahl von Funktionen erfüllen, welche den Kulturen, die wir auf ihnen pflanzen, Nutzen bringen. Vorratsspeicher für Wasser und Mineralien ist er gleichzeitig auch Wohnstätte für eine Vielzahl von Lebewesen: Bakterien, Pilze, Insekten und sogar Säugetiere. Alle zusammen bilden ein symbiotisches System mit den Wurzeln, verbessern die Bodenstruktur und sind an einer gesunden und harmonischen Pflanzenproduktion beteiligt. Ein Boden ist ein selbsterhaltendes, offenes Ökosystem, das im Grunde die Vorsorge des Menschen nicht braucht.

Von dem Moment, an dem der Mensch sich entscheidet, einen Boden zu kultivieren, bringt er das System ins Ungleichgewicht. Allein schon, weil er Pflanzen erntet und somit dem Boden etwas entnimmt. Lange hat man geglaubt, diese Dysbalance mit Hilfe von chemischem Dünger ausgleichen zu können. Zugleich setze man massiv Unkrautvernichter und Pestizide ein, um die Äcker von der „parasitären Natur“ zu säubern. Da chemische Düngemittel schnell von Pflanzen assimiliert werden und innerhalb kurzer Zeit spektakuläre Wachstumsergebnisse erzielen, glaubte man, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.

PAPPERLAPAPP! Die exzessive Zufuhr von Stickstoff macht die Pflanzen groß aber schwach, die Böden verlieren ihre Porosität und ihre Wasserspeicherkapazität, Lebendiges stirbt... Das Ungleichgewicht kann fast nicht mehr aufgeholt werden.
Aber es gibt auch einen anderen Weg, ohne notwendigerweise zur „wilden“ Natur zurückzukehren. Im Gegenteil, der alternative Weg zur Chemie benötigt meist sehr viel mehr Einsatz und Überlegung.

„Seid den neunziger Jahren benutzen wir keine Unkrautvernichter mehr“, erklärt Jean-Marc Verhaeghe, Winzer auf dem Château du Cèdre in Cahors und verantwortlich für die Pflege der Weinberge.
„Wir bändigen den Wuchs von Wildkräutern mit dem Pflug, einem Unterstockräumer und durch mähen. Das hat unseren Kulturen sehr gut getan. Die Reben haben ihre Wurzeln weiter nach unten getrieben, die Wildkräuter erhöhen mit ihren Wurzeln die Bodenstruktur und begünstigen damit das Eindringen von Regenwasser. Außerdem mindert diese Vegetation Verdunstung und Erosion und steigert die Biodiversität im Boden und in den Reben selber.“

Yves Gras hat seinem Boden mit einen speziellen, kohlehaltigen Kompost angereichert. Zehn Tonnen pro Hektar! Der Kompost bringt organisches Material in den Boden ein und erhöht dadurch seine Wasserrückhaltekapazität. Kein Luxus im heißen, mediterranen Teil des Rhône Tals, in dem seine Weinberge liegen.

Hubert Soreau spritzt ebenfalls nicht mehr gegen Unkraut und geht damit in seinem in der Champagne gelegenen Clos l’Abbé ein erhebliches Risiko ein. Denn Gräser und Kräuter erhöhen im Frühjahr das Frostrisiko in den niedrig geschnittenen Reben. Dabei kann schon mal die gesamte Ernte erfrieren und im Keim erstickt werden. Aber seine Reben scheinen dankbar zu sein für ein Leben näher an der Natur und schenken ihm seit mehreren Jahren schon vollreife Trauben, als Grundlage für seinen vollmundigen und erstaunlich komplexen Champagner.
Eine reife Überlegung - was ist OPTIMALE Traubenreife? #Wein

Permalink, von Sebastian Nickel

Ein aktuelles Thema zu einem Zeitpunkt, an dem Tausende von Pflücker sich darauf vorbereiten, den nächsten Jahrgang zu ernten. OPTIMALE Reife ist vor allem ein rein theoretischer Wert, weil sie hauptsächlich von der Art des Weines abhängig ist, die wir schaffen wollen. Darüber hinaus ist die OPTIMALE Reife natürlich auch noch von unterschiedlichen Faktoren, wie etwa Rebsorte, Klima, Terroir und Wetterbedingungen und nicht zuletzt von Glück und Fähigkeiten der Winzer oder Winzerinnen abhängig.

Verschiedene Komponenten der Traube können bei der Ernte für die Winzer von Interesse sein. Da geht es natürlich um Zucker und Säuren, aber auch um die Primäraromen, Anthocyane (die roten Farbstoffe von Weintrauben) und Gerbsäure. Eine Vielfalt von Molekülen, die man nachher in mehr oder weniger großen Mengen im Wein wiederfinden kann. Alle Komponenten sammeln sich in der Traube an und reifen über die letzten Wochen vor der Ernte, aber nicht notwendigerweise mit der gleichen Geschwindigkeit. Der Zuckergehalt steigt, die Säure nimmt ab, Aromen vermehren sich, während der Tanningehalt roter Trauben in Schale und Kernen steigt und zunehmend schmackhafter wird. Aber eine gute Menge an Zucker wird oft schon früh erreicht, während die Tannine auf sich warten lassen. Je nach gewünschtem Weinstil, müssen WinzerInnen irgendwann entscheiden, wann die Trauben ihren Vorstellungen von Geschmack und Ausgewogenheit entsprechen. Denn OPTIMALE Reife ist vor allem eine Frage des Geschmacks und der Balance!

Ein Beispiel: GRENACHE NOIR ermöglicht sowohl die Herstellung kräftiger, lagerfähiger Rotweine, als auch das Keltern angenehm leichter Roséweine. Im ersten Fall werden sich die WinzerInnen vor allem für die Reife der Tanninstruktur interessieren. Beim Rosé, spielen vor allem frische Aromen und die Balance zwischen Zucker (der zu Alkohol wird) und Säuren eine große Rolle. Sollen die Trauben für Rosé-Herstellung verwendet werden, erntet man daher sicherlich früher, als Trauben, die zur Herstellung eines vollmundigen roten GIGONDAS oder MINERVOIS bestimmt sind.

Fazit: Je nach Reifegrad, ermöglicht jede Rebsorte, im Keller verschiedene Weinstile zu entwickeln. Während der Boden, das Klima und die Weinlese einen mehr oder weniger starken Einfluss auf die Reifung der Trauben haben, entscheiden die WinzerInnen über die OPTIMALE Traubenreife für ihren Traumwein.
Was halten Sie von biologisch-dynamischer Landwirtschaft, Pascal Verhaeghe ?

Permalink, von Sebastian Nickel

"Wir haben keine Zertifikation für biologisch-dynamische Landwirtschaft, aber wir wenden sie in unseren Weinbergen an. Wir haben auch nie den Status eines biologisch-dynamischen Betriebes beansprucht, denn wir glauben, dass die Biodynamik besser an kleinere Anbauflächen angepasst ist. Wir versuchen aber so nah wie möglich an sie heranzukommen. Vor fünfzehn Jahren hielt man die Befürworter der Biodynamik noch für verrückt. Sie erschienen sogar ein wenig sektiererisch. Seitdem hat sich viel bewegt, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Vieles relativ gut funktioniert, obwohl wir nicht erklären können warum. Die Reben sind im allgemeinen gesünder und die Trauben von besserer Qualität. Die Tannine sind reif bei niedrigerem Alkoholgehalt, es sterben jährlich weniger Pflanzen usw. Eine ganze Reihe von kleinen Dingen, die uns sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Zur Geschichte: Wir haben uns schon 1992 für ökologischen Landbau entschieden, dem Jahr, in dem wir erfuhren, dass unser Vater aufgrund der Chemikalien im Weinberg erkrankt war. Daraufhin haben wir uns entschieden umzudenken. Und heute will keiner unserer Mitarbeiter im Weinberg mehr zu den « Chemie-Zeiten » zurückkehren. "

Auszug aus einem Interview auf Vino2Travel
#Chardonnay - Die heilige Rebe - Unsere Rebsorte des Monats

Permalink, von Sebastian Nickel

Die Wiege des Chardonnays ist Burgund. Das weiß jeder. Es gibt sogar eine Stadt im Mâconnais, die den gleichen Namen trägt, und seine historische Geburtsstätte sein könnte. Eine andere Geschichte sagt jedoch, dass diese weltweit verehrte Rebsorte in Wirklichkeit aus dem Zentrum der christlichen Welt stammt: Jerusalem! Wahrscheinlich von den Kreuzrittern nach Frankreich importiert, ist der Ursprung ihres Namens eher hebräisch als burgundisch. Die französische Aussprache der hebräischen Worte „Sha’har adonay“ oder „charree ad’onay », was nicht weniger bedeutet als « das Tor Gottes“ soll demnach zum Namen „Chardonnay“ geführt haben. Klingt logisch…

Wenn wir heute das Tor Gottes mittels Chardonnay durchschreiten möchten, schauen wir im Allgemeinen in Richtung Puligny-Montrachet im Burgund, oder nach den „Grand Cru“ Dörfern der Côte des Blancs in der Champagne. Die Chardonnay-Traube scheint aber besonders anpassungsfähig zu sein, und versteht es, alle grossen Terroirs der Welt in den Adelsstand zu erheben. Heute findet man gute, große oder fantastische Weine aus dieser Rebsorte in der ganzen Welt: Von Limoux bis nach Maipo in Chile, über Tasmanien, dem Kap der Guten Hoffnung, dem Napa Valley in Kalifornien und auch in einigen vielversprechenden Weinbergen Deutschlands. Diese erstaunliche, aus einer Kreuzung zwischen Pinot noir und der weißen Rebsorte Gouais hergestellte Rebsorte, erstreckt sich heute weltweit über 200.000 Hektar Rebland.

DER GESCHMACK VON CHARDONNAY
Chardonnay ist zu allem fähig! Er kann schlichte Weine herstellen, ohne dabei seine Würde zu verlieren, und es ist eine großartige Rebsorte um den Charakter eines Terroirs zu offenbaren. Daher ist Chardonnay auch ein wesentlicher Bestandteil einiger, der größten Weine dieser Welt. Genetisch ist er mit einer sehr guten Säure ausgestattet, aber die Rundheit und Weichheit seines Geschmacks findet auch viel Anerkennung. In Bezug auf die Aromen, vermerken viele Verkoster oft frisches Obst (Banane, schwarze Johannisbeere, Birne), Zitrusfrüchte (Zitrone, Orangenblüte), Gewürze (Vanille, Zimt) und Blumen (Akazie, Honig Gold Lilie), sowie frische Butter.

PS: Gouais wurde wahrscheinlich von den HUNNEN nach Westeuropa eingeführt. Ihre Kreuzung mit Pinot noir hat übrigens eine weitere, typisch burgundische Rebsorte hervorgebracht: Aligoté.
Früh morgens im Clos l’Abbé in der #Champagne

Permalink, von Sebastian Nickel