Ich gebe zu, fast bin ich diesem Champagner auf den Leim gefangen. Jemand hatte ihn in einem unaufmerksamen Moment, während ich mit meinem Tischnachbarn in ein Gespräch vertieft war in mein Glas geschenkt. Ich verkostete ihn also „blind“. Nach dem zweiten Schluck begann ich mich zu wundern, denn wenn ich auch den Stil des Hauses PAUL LEBRUN erkannt hatte, war ich dennoch nicht in der Lage festzustellen, welcher ihrer Cuvées sich in meinem Glas befand. Zuerst entschied ich mich für die GRANDE RESERVE, aber der Wein in meinem Glas schien breiter und weicher, trotz der vielen knisternden Bläschen, die an meinem Gaumen explodierten. Und sein Duft schien eher auf rote Früchte und Pfefferminze ausgerichtet, während die GRANDE RESERVE sich eher durch gelbe Früchte und Blüten charakterisiert, die ihre Leichtigkeit und Finesse unterstreichen.

Um die Spannung nicht auf die Spitze zu treiben, stand ich auf, ging zum Kühlschrank und überprüfte das Etikett: Es war die Cuvée Demi-Sec, der halbtrockene Wein des Hauses, mit einer Dosage von nicht weniger als 37 g / L. Wenn es sich um einen stillen Wein gehandelt hätte, würde man ihn mit dieser Menge an Restzucker zu den Süß-Weinen zählen. Im Champagner jedoch (und in Schaumweinen im Allgemeinen), stellen sich der von Natur aus hohe Säuregehalt der Trauben und die knusprige Frische der Bläschen der Süße des Weines gegenüber. Daher scheinen Schaumweine oft leichter und frischer, als stille Weine mit der gleichen Menge an Restzucker. Die Cuvée Demi-Sec steht der CARTE D’OR nahe, dem „Hauswein“ von Champagner PAUL LEBRUN. Beide werden alleinig aus CHARDONNAY gekeltert, der auf der Côte des Blancs und im weiter südlich gelegenen Sézannais wächst.

PFLANZLICHE BEILAGE: Genießen Sie ihn mit einem CHUTNEY aus GRÜNEN TOMATEN auf Toast zum Aperitif. Etwas GÄNSELEBER dazu, und Sie haben eine perfekte FLEISCHLICHE BEILAGE. Oder, entscheiden Sie sich für ein gutes Stück alten, trockenen PARMESAN. Der liebt nämlich Restzucker ebenso viel wie Bläschen...

Natürlich stellt man im Roussillon ausgezeichnete Rot- und Weißweine her! Da gibt es keinen Zweifel. Für mich ist diese Region jedoch schon immer Synonym für Süßweine gewesen, auf ähnliche Weise hergestellt wie Portwein, mit teils erstaunlichen Methoden beim Reifen und Altern. Eine der erstaunlichsten Arten des Reifens stellt sicherlich die traditionell aus Spanien stammende „Solera“ dar.

Um eine Solera zu kreieren, muss man zunächst eine aus mehreren Reihen übereinander gestapelter Weinfässer bestehenden „Criadera“ aufstellen. Die unterste Reihe von Fässern, am Boden, nennt man Solera, die darüber liegenden Reihen bezeichnet man entsprechend als erste, zweite, dritte usw. Criadera.

Die Solera liegt einem oxidativen Reifungsprinzip zu Grunde, was bedeutet, dass die Fässer niemals vollständig gefüllt werden. Eine relativ große Oberfläche des Weines befindet sich daher in Kontakt mit der Luft. Die untersten Fässer der Solera enthalten den ältesten Wein. Aus ihnen zieht man auch den Wein ab, der in Flaschen gefüllt werden soll, ohne die Fässer jemals ganz zu leeren. Anschließend füllt man die entnommene Menge in den Fässern mit Wein der ersten Criadera auf, die der ersten Criadera mit Wein aus der zweiten, die der zweiten Criadera... usw. Der obersten Criadera wird junger Wein zugefügt. Jedes Fass enthält also ein „Weingemisch“ mehrerer Jahrgänge. Eine Solera die seit einem halben Jahrhundert besteht, enthält daher auch eine gewisse Menge fünfzig Jahre alten Weins. In Spanien sagt man, eine Solera diene dazu, den jungen Wein mittels des alten zu erziehen...

Eine vor kurzem verkostete Flasche Rivesaltes Solera, die ich vor etwa 15 Jahren gekauft habe, zeigt sich ebenso vielschichtig wie das Aufbauen und Unterhalten einer Solera im Keller. Obwohl ausschließlich aus weißen Trauben hergestellt (Grenache gris und Macabeu), überrascht der Wein mit einer tiefdunklen Bernsteinfarbe und einem pechschwarze Depot, dass an der Flasche klebt.

Rivesaltes Solera

Ein kräftiges Bouquet quillt förmlich aus dem Glas heraus: Zimt, Karamell, Trockenblumen und Tabak, getrocknete Aprikosen und Rosinen und ein angenehm undefinierbarer Duft nach „alten Büchern“. Ganz schön viel Poesie im Glas! Der Mund ist angenehm, wenn auch etwas weniger spannend, als die Nase. Rund und weich, angenehm samtig aber nicht schwerfällig. Im Abgang spürt man zwar die schlappen 16% Alkohol, aber es fällt nicht schwer, der alten Dame diesen Ausrutscher zu verzeihen.

Zigarrengenuss, Pralinen-Freund und, sehr überraschend, hervorragend zum Aperitif mit zartem und hauchdünnem Pata Negra Schinken...

Womöglich kennen Sie dieses Getränk eher unter dem Namen Ratafia, Floc de Gascogne oder Pineau des Charentes. Ihre Gemeinsamkeit: In allen Fällen handelt es sich um sogenannte Likör-Weine, auch Mistelles genannt in Frankreich, hergestellt aus frischem Traubenmost. Ratafia im Burgund und in der Champagne, Pineau des Charentes in der gleichnamigen Region und Cartagène im Languedoc-Roussillon und dem übrigen Mittelmeerraum. Unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Namen und eine gemeinsame Tradition: Um das Einsetzten der Gärung zu verhindern, wird der frisch gepresste Most mit regional produziertemm Brandwein oder purem Alkohol gesprittet und auf 16 % bis 22 % Volumen Alkohol festgelegt.

Anschließend lässt man den Likör ruhen und reifen, einige Wochen, einige Monate oder gar einige Jahre, am besten in einem großen Glasgefäss, oder im Eichenfass. Die Kapazität zum Altern eines solchen Likör-Weines ist manchmal erstaunlich. Das bestätigte erst vor kurzem eine im Keller eines Freundes zufällig ausgegrabene Flasche mit völlig unleserlichem Etikett, die dort seit mindestens 16 Jahren ruhte.
Abgesehen von der leuchtend goldenen Amberfarbe und der sirupartigen Konsistenz waren es vor allem die Komplexität und der Charakter der Nase, die uns überraschten:

Frische Mirabellen in rauen Mengen, zarter Blütenduft, Akazienhonig und einige getrocknete Aprikosen und ganz unten im Glas einige in Rum eingelegte Korinthen. Dickflüssig und vollmundig zeigt der Wein doch von Anfang an eine erstaunlich frische Säure,der mit schon aus der Nase bekannten Aromen, bereichert um den süßlichen Duft von Eichenholz, zusammen mit dem reichlich vorhandenen Alkohol zu einem endlos langen Abgang bringt. Eine wahrhaftige Geschmacksbombe! Ein Wein zum Verkosten oder ein Wein zur Begleitung edler Speisen und Produkte, wie etwa Schokolade, eine Tarte-Tatin, Blauschimmelkäse oder Zigarren.

Den Nachgeschmack noch im Mund, kann ich nur mein Bedauern über den Rückgang der Herstellung dieses traditionellen Produkts ausdrücken, das früher in fast jeder Kellerei quasi als wohlschmeckendes Nebenprodukt abfiel. Falls Sie also noch einige vergessene Flaschen in Ihrem Keller finden sollten, zögern Sie nicht, bald eine Verkostung mit guten, weinliebhabenden Freunden ins Leben zu rufen...

... wird ein neuer Wein daraus. Nach 10 Jahren der Überlegung ist der Château du Cèdre MALBEC VINTAGE geboren!

Überzeugte Anhänger großer Portweine, hat ihre Lust, einen Süßwein aus MALBEC zu machen in den letzten Jahren stetig zugenommen, bis sie ihren Wunsch 2010 endlich in die Tat umgesetzt haben.

Die Trauben von drei verschiedenen Parzellen wurden dazu nach ihrem sensorischen Profil ausgesucht – fruchtig-blumig, würzig und mineralisch – und voneinander getrennt vergoren. Der Punkt um die Gärung durch Zugabe hochprozentigen Alkohols abzubrechen, wurde wiederum durch Verkostungen bestimmt. Anschließend wurden die drei Weine zu einem einzigen vereint, und in großen 500-Liter Fässern ausgebaut.

Das Ergebnis ist ein Süßwein mit weniger als 100 Gramm Zucker pro Liter, etwa 16 %vol Alkohol und einem weichen, vollmundigen und von knackiger Säure frischer Trauben gezeichnetem Geschmack. Ideal zu Schokolade, Desserts und Blauschimmel-Käsen, oder auch zu kaltem Wetter, Kaminfeuer, guter Gesellschaft und feinen belgischen Pralinen.

„Du bist so nett und probierst das mal“, sagt mir Roch Teisserenc am Ende meines Besuches auf dem Weingut und drückt mir eine kleine, bauchige Flasche in die Hand.

Palais Royal („Palais“ bezeichnet im Französischen sowohl einen Palast, als auch den Gaumen) steht auf dem Etikett sowie „Vin de Liqueur“.

Trotz der geringen Grösse erscheint mir die Flasche schwer, schwer und kompakt, ein Eindruck, der sich verstärkt als, einmal zuhause und die Flasche geöffnet, die ersten Tropfen langsam, fast selbstgefällig ins Glas fliessen. Dickflüssig, wenn auch weit entfernt von Sirup, bloss etwas langsamer als üblich.

Eine tiefes Rubinrot, mit einer leichten, für unfiltrierte Weine üblichen Trübe, und ziegelfarbenem Schimmern. Eine erste Nase von Trockenfrüchten, Wallnuss und Korinthen. Dann, eine zweite, eine dritte Nase, leichter, fast ätherisch, wo angenehmer Alkohol eine zurückhaltende Würze mit Kirsch und Brombeeren überdeckt.
Im Mund entwickelt sich die spürbare Süsse rasch zur Vollmundigkeit, getragen von überraschend frischer und anhaltender Säure, die im Abgang ihren Platz einigen gut strukturierten Tanninen überlässt.
Am Ende bleiben die Aromen, Frucht und vor allem süsse Gewürze, noch lange in Mund und Nase: Vanille, Zimt, ein Hauch von Kakao.

Ein kräftiger, verführerischer Wein, ein hervorragender Begleiter langer Winterabende, in angenehmer Gesellschaft und mit einigen belgischen Pralinen oder guten Zigarren.