Le Château du Cèdre est un des domaines de référence dans l’appellation Cahors. Le Wine Enthusiast, le Decanter, le Wine Spectator, la RVF, Le guide Bettane & Desseauve, ainsi que d’autres magazines internationaux du vin attribuent régulièrement 90+ points au vins du domaine.
J’ai découvert le Château du Cèdre lors d’un dîner du « Cahors Malbec & Truffle Festival » en février 2013, organisé pour mettre en évidence le lien entre les vins de Cahors et une autre spécialité de la région – la truffe noire. Pendant ce dîner, 11 plats différents préparés avec des truffes, étaient accompagnés par 11 vins différents de Cahors, dont plusieurs issus des meilleurs terroirs de l’appellation.
Même au milieu de ce feu d’artifice hédonique, le Château du Cèdre sortait du lot comme un étalon pur-sang noir, laissant derrière lui les autres chevaux dans la course. Les ravioles à la viande de bœuf, parsemées avec des truffes noires et du vieux parmesan, semblaient encore meilleurs grâce à la richesse et l’élégance d’un Château du Cèdre 2000, avec se arômes intenses de truffe et de chocolat et ses tanins soyeux.
Après le goût Parker en route pour le goût Dunnuck ?
La question fait rire Jeb Dunnuck, la nouvelle tête du Wine Advocate dans le Rhône. Je ne connais pas son âge, mais il fait plutôt jeune et sympathique, le genre de mec avec qui on va boire une bière au pub après une journée de dégustation (je lui ai d’ailleurs proposé pour sa venue dans le Languedoc en janvier...).
« Vous savez », me répond-t-il, « le fait de déguster beaucoup de vins d’une même région ou faits avec les mêmes cépages doit me permettre de donner une vue globale sur la qualité des vins ou d’un millésime. Mon travail ne consiste pas à dire ce que j’aime ou pas, ni ce que vous devez acheter. D’ailleurs personne n’est obligé d’être d’accord avec moi. »
C’est vrai, personne n’est obligé. Mais j’insiste et je lui montre un de ses propres « tweets », commenté par Steve Heimhoff, journaliste américain dans le vin.
« Top producteurs (à Paso Robles)... »
« Ceci pourrait donner une idée sur le palais de Jeb, car les vins cités seraient plutôt connus pour être puissants, mûrs, fruités et riches en alcool, ce qui selon Heimhoff correspondrait assez aux goûts de Robert Parker... »
Une journaliste du Midi Libre également présente pendant l’interview à la Maison du Vin à Avignon, remarque qu’en plus ses appréciations sur les vins du Rhône en 2010 étaient assez proche de celles de RP. Malaise...? Pas du tout, car quand Jeb écrivait sur le millésime 2010, il le faisait tranquillement chez lui, pour son désormais ancien blog The Rhône Report, sans avoir des comptes à rendre à personne.
« Beaucoup de gens sont d’accord sur la qualité du millésime 2010 dans le Rhône. Ce n’est pas un problème en soi. Et si j’aime effectivement certains vins puissants, j’aime également beaucoup de vins élégants et filigranes. Je n’ai pas de préférence pour l’un ou pour l’autre et la puissance est nullement un garant pour la qualité d’un vin. »
Donc pas de « goût Dunnuck » à venir, mais juste des opinions régulières sur les vins du Rhône et autres « Rhône blends ». À prendre ou à laisser.
Tribidrag : C’est le nom historique récemment révélé d’un cépage qu’on connaît bien : le Zinfandel. Carole Meredith, vigneronne californienne, est également la généticienne, qui a déniche le dernier des secrets sur les origines du Zinfandel dans une seule vigne située sur la côte Croate, qu’on disait plantée en Crljenak Kastelanski.
Avec l’aide de quelques collègues croates, qui ont trouvé la vigne et une feuille vielle de 90 ans dans un herbier à Split, des analyses d’ADN ont pu montrer que le Tribidrag est le véritable ancêtre du Zinfandel.
L’historien Ambroz Tudor a retrouvé le Tribidrag dans des écritures vieilles de 700 ans, qui mentionnent l’exportation du vin vers Venise. Assez d’arguments, pour que Jancis Robinson mentionne le Tribidrag en tant que nom officiel du Zinfandel dans « Wine Grapes », son nouveau livre.
Meredith dit qu’elle aime avant tout le fait que le cépage était déjà important à l’époque et qu’on lui attribuait de la noblesse.
« Ce n’était pas un cépage pour des vins de masse. »
Ce qui nous ramène à l’actualité du Zinfandel. Après une longue traversée d’un désert stylistique – de frivole et rose à sur mûri et sucré – ce cépage emblématique de Californie a de nouveau pris du sérieux, et ses vins devraient être regardés avec autant d’intérêt que les grands Cabernets. […]
Une liste croissante de vins ambitieux donne des indices sur un grand retour du Zinfandel.
Est ce que la consommation régulière de vin pourrait éviter ou au moins diminuer le risque de perdre l’audition ? Probablement oui. C’est ce qui affirme, indirectement en tout cas, une étude du Michael D. Seidman, des Hôpitaux Henry Ford. Le responsable de cet effet bénéfique serait, une fois de plus, le resvératrol, substance naturellement présent dans les grains de raisins et dans le vin.
Après avoir donné du resvératrol à des rats, les « pauvres bêtes » ont été exposé à de forts bruits pendant une longue période. Un groupe témoin de rats a du subir le même supplice, sans être « vacciné » par le resvératrol auparavant. Les résultats étaient significatifs, car l’audition a été beaucoup moins affecté dans le groupe resvératol que dans l’autre. Déjà connu pour protéger notre système cardio-vasculaire, de prévenir certains cancers et de diminuer le risque d’Alzheimer, le resvératrol semble alors ajouter un autre trophée à son palmarès de super-substance !
« C’est une substance chimique très puissante, qui semble nous protéger contre le processus inflammatoire du corps, lié au vieillissement, et à la perte auditive », dixit le docteur Michael Seidman.
Cette étude confirme d’ailleurs les résultats obtenus déjà il y quelques années, par le Dr J. Schacht et son équipe, chercheurs à l’Université du Michigan. Ils avaient en effet découverts un effet protecteur du resvératrol sur les cils situés dans l’oreille interne.
Le Cèdre #Cahors au Guide Bettane & Desseauve des vins de France 2014
4BD Signale les producteurs de très haute qualité, ceux qui sont les gloires du vignoble français
« Depuis quinze ans, Château du Cèdre figure au plus haut somment de Cahors, grâce à une viticulture exigeante placée sous la responsabilité de Jean-Marc, et des vinifications très précises, conduites par Pascal. Leur terroir les y aide, car il est l’un des plus qualitatifs du cru. »
Le Cèdre 2011
Grande générosité, grande tension, grande complexité de tannin, vraiment comparable à de grands vins du Libournais.
Nous connaissons tous cette fâcheuse expérience d’une bouteille de vin bouchonnée : moisie, terreux, carton mouillé, champignon… les descripteurs pour ce défaut lié au bouchage, ou plus précisément à la présence des tristement célèbres TCA (2,4,6 Trichloroanisol), sont nombreux et peu flatteurs. Mais soyons honnêtes, la présence des TCA dans le vin n’est pas toujours liée au bouchon de liège, ils peuvent également provenir de l’utilisation de produits d’entretien à base de chlore ou encore de certains matériaux de construction. Ainsi des problèmes de goût de bouchon ont également été présents dans des bouteilles de vin fermé avec du plastique ou de l’aluminium.
L’image du bouchon de liège a néanmoins beaucoup souffert de cette problématique. En 2002 « Monsieur Bouchon » a même été enterré symboliquement à New York, en présence d’illustres personnages comme Jancis Robinson.
Pour en savoir plus, j’ai volontairement accepté l’invitation d’Amorim, premier producteur de bouchons de liège au monde, de venir voir leur production et leurs efforts entrepris depuis 10 ans environ, pour diminuer, voir éradiquer les problèmes dans le vin liés au liège.
« La dégradation de l’image du liège et l’arrivée massive des modes de bouchage alternatifs a été vécu comme un choc par l’industrie du bouchon. Le point positif est que cela nous a obligé à réagir et de remettre en question notre production et la qualité de nos produits. Il fallait développer des processus fiables pour l’extraction des TCA du liège, mais également mettre en place des mesures préventives pour diminuer les risques », affirme Miguel F.A. Ferreira Cabral, responsable du département recherche et développement chez Amorim.
Depuis, certaines mesures simples ont considérablement diminué les risques de contamination sur le liège récolté : les plaques d’écorce ne passent désormais plus les 9 mois de séchage à l’air libre obligatoires dans les forêts où le risque de contamination par des moisissures est élevé, mais dans des parcs aménagés avec des sols en béton. Aussi, la partie basse de l’arbre, en contact avec le sol, est écartée de la production. Après une contrôle visuel sévère et l’écartement d’autres « zones à risque » du liège, de nombreux lavages à l’eau chaude et à la vapeur sont censé d’extraire les TCA restants et de réduire leur présence à l’état de traces, non détectables par l’être humain.
Mais en plus de ces fabuleuses capacités à garder nos vins, le bouchon de liège présente bien d’autres avantages. C’est un produit naturel, élaboré à partir de l’écorce de Quercus suber ou chêne liège, récolté tous les 9 ans environ. Les immenses forêts de liège se trouvent toutes autour de la Méditerranée, principalement au Portugal et en Espagne, mais également en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Outre leur importance pour le monde du vin, la survie et l’entretien des forêts pourraient se révéler importants, voir indispensables pour tout le pourtour méditerranéen. Mis à part le fait qu’ils font partie des « hot spots » de la biodiversité au monde, ils sont en effet la plus grande, voir la seule barrière contre la désertification menaçante du sud de l’Europe.
Le Wine Enthusiast propose de choisir le vin selon son signe astrologique...
Si vous êtes capricorne, vous devriez goûter le Château du Cèdre 2006 !
Vous vous demandez quel vin boire ce mois ci ? Pourquoi ne pas laisser choisir votre signe astrologique ? [...]
Patience et persévérance caractérisent les capricornes. Ils sont également connus pour « grimper les plus hautes montagnes » et ils aiment escalader vers de nouvelles hauteurs sentimentales, sociales et mêmes physiques. Ce signe de la terre est souvent têtu et connait bien ces préférés, sans pour autant s’interdire la découverte. Les juteux et complexe Malbecs de Cahors, comme le Château du Cèdre 2006 (95 points) devraient enchanter tout capricorne...
Née en 1902avec Henri Lebrun, l’exploitation a gardé la marque Paul Lebrun, fils du précédent, qui a lancé son champagne en 1931. Aujourd’hui, Nathalie et Jean Vignier, les petits-enfants de Paul, installés au cœur de la Côte des Blancs, exploitent 16,5 ha de Chardonnay en Côte de Blancs et en Sézannais. Ils sont donc spécialisé dans les blancs de blancs.
Celui-ci a été élaboré pour devenir un extra-brut (très peu dosé, à 4 g/l) ; il a connu le bois. Discrètement toasté en brioché au nez, il dévoile une bouche flatteuse, charnue et fraîche, en harmonie avec l’olfaction.
Un champagne à maturité, qui pourra accompagner une cassolette de saint-jacques ou un homard sur des endives.
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